Horror en rojo

Pinceladas Históricas

La Historia reciente cambodiana se escribe en rojo y la tinta corre de las venas derramadas de los aproximadamente dos millones de cambodianos que fueron asesinados y torturados por los representantes del Kmer Rouge.
Pero para entender cómo se alzó este movimiento revolucionario con el poder, resumamos escuetamente los acontecimientos históricos que definen las Historia del Reino de Cambodia.
El esplendor de la civilización y lo que anima a muchos visitantes a viajar hasta Cambodia es el Periodo Ankor durante el cual sus gobernantes controlaban la mayor parte de lo que se conocerá en el siglo XVII como Península Indochina.
Varias crisis políticas consecutivas determinan el final del Imperio en el S. XVI y este debilidad es aprovechada por las minorías Thai y Vietnamíes que intentan controlar la zona hasta que Francia con el consentimiento del Rey de Cambodia Norodom ocupa la zona. Se puede afirmar que la ocupación francesa evitó que Cambodia como reino independiente desapareciera de la península Indochina.
La dominación francesa finaliza en mayo de 1954 cuando el rey Sihanouk es reconocido como monarca de Cambodia por la COnferencia de Ginebra.
Sihanouk abdicará en su padre para dedicarse a la política y fundar el People´s Socilist Community Party medinte el que ganará las elecciones en 1955 y gobernará en Cambodia durante 15 años.
En 1970 aprovechando que Sihanouk está en Francia el general Pol Nol se alza con el poder con ayuda del gobierno americano. Cambodia se cnvertirá en territorio base en el afán estadounidense por derrotar a las tropas del Vietcon. El descontento popular fue inminente ante la corrupción de las fuerzas del gobierno. Pol Nol avandona Cambodia y así es como Kmer Rouge se hace con el poder. El 17 de abril, la capital, Phom Phen es tomada por los revolucionarios.

El Terror

Cuentan los supervivientes que cuando finalizó la guerra civil entre los partidarios de Pol Pot contra la guerrilla Kmer Rouge la capital, Phom Pen, fue tomada por los combatientes que vestidos completamente de negro con un pañuelo rojo sobre la cabeza tomaron la ciudad al ritmo de disparos al aire.
Dicen que el júbilo del pueblo que celebraba la paz se heló ante tan desposta muestra de poder.
Al rato toda la población fue obligada a abandanor la ciudad, según los jemeres rojos, el motivo era un posible bombardeo estadounidense de la ciudad. La población agarró aquello que pudo y dependiendo de cuál fuera la localización de su hogar comenzó a andar, unos hacia el este, otros hacias el oeste y el resto hacia el norte o el sur. Pero los rumores no cesaban el objetivo del Kmer Rouge era organizar una sociedad maoísta de agricultores que viviesen en comunidad en el campo, sin ninguna de las facilidades y diferencia de clases que el capitalismo había promocionado duranre el gobierno de Lon Nol.
Así es como comienza una de las etapas más horrorosas de la Historia Mundial actual. Los treintañeros de la actual Cambodia aún recuerdan su niñez, y cuando la evocan sus juguetes son palas y ratrillos que utilizaban en los campos de arroz, sus golosinas son conchas de caracol que chupaban con el fin de sobrevivir a la hambruna que trajo el regimen, sus cuentos son los postulados de la guerrillera que los niños que trabajaban en los campos de concentración infatil repetían al caer el día. Su infacia fue una tortura.
Un cuarto de la población fue esterminada. La hambruna acabó con la vida de miles de personas. Su jornada diaria de 12 horas en los campos de arroz no les aseguraba alimento, el regimen controlaba la producción y la utilizaban para comerciar y comprar armas mientras que la gente moría de hambre y los niños sufrían malnutrición. El aseo al igual que el servicio médico era inexixtente. Los médicos al igual que los artistas, intelectuales o cualquier personas que hablase inglés o francés fueron los primeros en ser exterminados con el fin de limpiar la raza.
En el campo, todos vestían igual pantalón y camiseta negra, el dinero dejó de circular y según testimonios fue utilizado como papel higiénico. Los relojes estaban prohibidos, la población aprendió a orientarse según la posición del sol. La música y el cualquier tipo de entretenimiento desautorizado por el régimen. La comunicación con el exterior era nula, excepto un vuelo hacia Beijing.

La prisión S-21

Tuol Sleng es el nombre completo de la más terrorífica de las prisiones-centro de tortura que utilizó el regimen Kmer Rouge para conseguir su propósito de limpieza racial. Fue establecida en la ciudad de Phom Phen en 1976 en las instalaciones de una escuela.
Desde que la guerrilla del Kmer Rouge se apoderó de ellas, el centro se forcó con alambres eléctricos para evitar la huída de los encarcelados. Todas las aulas se convirtieron en celdas. Las ventanas fueron selladas mediante barras de acero.
Había distintos tipos de celdas, en el primer piso de 0,8 x 2 m eran individuales mientras que en el piso superior se dispusieron celdas de 8 x 6 m utilizadas como calabozo colectivo.
En S-21 también existía una unidad compuesta por niños de 10 a 15 años que habían sido adiestrados por el regimen bajo las premisas de crueldad y tiranía que se encargaban de conducir a los prisioneros.
Los prisioneros eran arrestados durante 2 o 4 meses y se calcula que alrededor de 10.000 personas estuvieron presas en S-21

Pandas

BUDA

Medicina natural. Sr HO

Personajes

Bajo la montañas sobre un río

Sentirse protegido por la naturaleza, de las montañas tomar su protección y que los árboles e hierbas sean elixir de vida. Esta puede ser la descripción de las villas morada de una de las 51 etnias minoritarias que actualmente cohabitan con la etnia Han en China. Hablo de los Naxi a los que llamaremos protectores de la naturaleza y Dionisos de la vida. Gentes sencillas que le dan la espalda al siglo XXI y conservan intactas sus costumbres y lo más llamativo una lengua escrita pictográfica única en la era de la tecla en la que escribir sobre papel con boli puede llamarse prehistórico.Pero conozcamos quienes son los Naxi. Existen varias teorías acerca de su origen. La primera de ellas apunta que pertenecían a la Qiang que inmigró al sur. La otra es que son una etnia de descendencia tribal y nómada que inmigró desde el norte para concentrarse en las fronteras de las provincias de Sichuan, Yunnan y el Tibet. Se unificaron bajo la prefactura de Lijiang a mediados del siglo XII, haciendo de la convivencia una suma de tradiciones y anexión de costumbres. Podemos llamarles mosaico de culturas pegado sobre una tupida manta que resume su ideal: la armonía con la naturaleza.

Y les llamo mosaico de culturas porque establecen sus dogmas espirituales a través del enriquecedor contacto con las distintas representaciones morales con las que se cruzaron, porque Lijiang fue camino de encuentro en la Ruta de la Seda y ciudad comercial para el intercambio.

Dongba es su religión y se concibe como algo externo en el participan todos los fieles. De ahí que los rituales, danzas y ceremonias sean el máximo exponente de su fe. A parte de elementos originales están considerablemente influenciados por aspectos de la religión budista como la importancia de los funerales y la veneración de los muertos. Del taoísmo incorporan aspectos de ascetismo y misterio. Son politeístas ya que alaban a los distintos poderes de la naturaleza y se apoyan en ella a la hora de explicar desastres naturales. En el libro de las escrituras Dongba se recogen algunos postulados como el respeto a la naturaleza y a los antepasados.Wacibi es el nombre para el ritual anti desastres o para frenar los rumores, todo lo que debilite al alma humana. Ruzhongbi es utilizado para rezar por la longevidad y las condiciones atmosféricas. En las ceremonias los elementos naturales están muy presentes en la disposición de los elementos, ya sea el sol, la luna o las estrellas personalizando a la naturaleza bajo el Dios Shugu. Todos los rituales se recogen en un libro de madera. Se conservan alrededor de 30 diferentes y están redactados en mediante la escritura pictográfica característica de los Nazi. Esta lengua se estableció como tal en el siglo XI y la componen 1500 caracteres. Actualmente 36 hombres son capaces de utilizarla. Durante los rituales otro elemento de importancia aparecía en escena: La corona de los cinco budas, echa de madera representa a deidades Dongba.



Y es que el entorno natural ha privilegiado y a protegido a los Naxi y en torno a la naturaleza ellos establecen su existencia. Existe un pacto de concordia en el que el hombre y la naturaleza son hermanos, y el ser humano no abusará de ella para que la naturaleza no muestre su capacidad destructiva. Este respeto por la naturaleza se enseña de generación en generación y así en Lijiang disfruté del cielo azul más hermoso de China.

Los Naxi se establecieron en la ciudad de Lijiang, que actualmente se ha convertido en centro turístico de masas, restándole encanto a la belleza de su paisaje. Aunque sea dicho, madrugar y disfrutar pasear por las estrechas calles empedradas observando la bella arquitectura de la ciudad aún posible, al igual que perderse por sus laberínticos caminos siguiendo el sistema de riego natural que abastece a la ciudad, es posible.

La ciudad de Lijiang fue un importante centro de comercio e intercambio. La actividad transcurre en torno a la plaza principal, Sifangjie que está en el centro de la ciudad. Desde ella se teje una enorme telaraña de vías y callecitas. Es curioso porque al contrario de la gran mayoría de ciudades antiguas chinas carece de muralla que la proteja y como consecuencia se desarrolló un importante intercambio de culturas y tradiciones. Otro aspecto original es su urbanismo caótico poco común en las metrópolis antiguas chinas donde se caracterizaba por ser centralizado y cuadrado.

Varias son las montañas que rodean a la ciudad: La Montaña del Elefante y la Montaña de Nieve, son las principales. La primera porque bajan los ríos que abastecen la abastecen y la segunda porque escondidas se encuentran miles de hierbas y plantas medicinales.

El agua que llega desde la cima de la montaña se recogen dando lugar al estanque Dragón Rojo. Sus aguas se juntan con otro riachuelo que corre desde la Montaña de Nieva, el riachuelo resultante es el Yuhe que llega a la ciudad. Allí se divide en tres arroyos. El río central es originariamente natural mientras que el río del Este y el Oeste fueron obra de las Dinastías Yuan y Ping, respectivamente. Ya en la ciudad continúan las ramificaciones y el agua se divide en ciento de regueros que abastecen todas las casas.
La naturaleza y por extensión el agua es vital dentro de la filosofía Dongba de ahí que su cuidado y respeto forme parte de la cotidianidad de sus habitantes. En varios puntos de la ciudad hay un conjunto de pilas de agua. Son de uso público y la disposición para sus funciones es estricta. La primera de ellas es utilizada para beber agua, la segunda para limpiar vegetales y la última para lavar ropa. Con el fin de no contaminar el agua diaria, la ropa se lava por las tardes. En la primera de las pilas hay tazas con el fin de que el sediento apague su sed.



La convivencia con la Dinastía Han y el respeto por parte de esta hacia los Naxi fue también posible a la familia que gobernó la ciudad de Lijiang durante más de 700 años y mantuvo relaciones afables con las distintas dinastías que durante este periodo gobernaron china. Los MU!!
Ellos concibieron la ciudad como un espacio abierto de ahí la ausencia de murallas y de enriquecimiento cultural. Atraídos por el Taoísmo, el Budismo y el Lamaísmo. En el interior de su residencia se encuentra el Pabellón Taoísta Shangqing, punto de referencia espiritual en la época al igual que una escuela donde se estudiaba la cultura Han.

Ocho días después del seísmo

Me encantaría comenzar esta entrada diciendo que la normalidad se ha apoderado de la provincia de Sichuan. Pero mentiría y en este espacio no lo hago conscientemente. La realidad es otra. La semana pasada mi jornada laboral se vio interrumpida por el suceso, y ayer, justo una semana después del terremoto volvimos a la rutina momentáneamente porque hoy, de nuevo, se han interrumpido las clases ante la insistencia en los medios de comunicación locales de la posibilidad de que otro seísmo de gran tamaño azote la provincia.
Los rumores comenzaron anoche. Advertían de que entre los días 19 y 20 la posibilidad de un seísmo era grande.
Ayer al anochecer, como muchos de los días pasados, decenas de chinos han abandonado sus casas con manta en mano y han acampado en jardines y parques. No hay en Longquan espacio abierto que no haya sido tomado por tiendas de campañas o camas improvisadas sobre cuantro sillas y encima un colchón. Los más privilegiados cuentan con una lona que les proteja de la lluvia, que el domingo se presentó bajo una apariencia de tormenta de rayos, o del rudio. Pero hay casos en los que una cama desoladora sobre la acera es el cobijo de dos personas que duermen mientras otros comen o pasean a su lado. A eso de las once no exitía la calma en la noche. Las puertas se abrían y cerraban constantemente, la gente bajaba las escaleras y gritar, los perros estaban igual de exaltados que sus dueños. La incertidumbre impregna el ambiente y el miedo se apodera de la situación. Miedo a dormir en casa. Resignación a pernoctar en la calle.
Me gustaría hablar de normalidad, de verdad.
CHina está de luto oficial. Tres días en los que las banderas ondean a media asta y toda actividad lúdica se ha suspendido.
Durante esta semana he sido consciente del coraje del pueblo chino que a lo largo de toda su historia siempre ha revelado como un pueblo unido y sentido. Miles de voluntarios acuden diariamente a los establecimientos de venta de material de montañismo con el fin de comprar mantas, lonas, cantimploras, esterillas o cualquier otro utensilio que pueda ayudar a los voluntarios o desplazados.
El gobierno ha establecido cuatro categorias para facilitar la organización del voluntariado. Se necesitan a chóferes para alcanzar los puntos devastados y trasladar a gente, a personas con conocimientos en albañilería o ingeniería para arreglar caminos y puntos de acceso, personas con estudios psicológicos para ayudar a los afectados y por último donanciones de sangre. La cooperación del pueblo en todos los rangos es infinita.


LUODAI
Durante esta semana en varias ocasiones me he acercado hasta la capital de la provincia de Sichuan, Chengdu. Allí tampoco se puede hablar de normalidad. Algunos mercados permanecen cerrados, y en muchas edificaciones la entrada está precintada para asegurar la seguridad de los ciudadanos.
Un ejemplo es la ciudad de LUODAI, original de la dinastía Han y vestigio de ciudadanos de raza Hakka, una de las etnias minoritarias chinas.
La ciudad esta cercada y se prohibe la entrada a templos y lugarés de interes porque también el terremoto ha dejado allí su huella. Los tejados están levantados y ha habido desprendimiento de piedras alrededor.

Casas varias

Si decides viajar a la montaña amarilla, posiblemente la base de tu campamento sea la tranquila villa de Tunxi. Allí, hallarás un buen lugar para recuperarte de las agujetas contraías durante la bajadas de escalones que componen el descenso de la montaña.
Una aclaración previa, para no caer en la confusión. Huangshan es la capital de la provincia de Anhui y recompone de 4 ciudades y tres distritos, Tunxi es uno de los distritos y el más interesante porque en él están las estaciones de tren y autobús, el aeropuerto.
El distrito está geográficamente muy bien situado, de manera que el acceso a todos los puntos interesantes de la ciudad es muy accesible.
La ciudad es fácil caminar y recorrer todas las Teahouses en búsqueda de aquel brebaje mágico que alivie el sufrimiento de tu cuerpo es un interesante pasatiempo que a la par que saludable es gratis. La cata de té es entrar en las tiendas y mientras charlas con su dueño, saboreas las múltiples variedades que te ofrece mientras charlas sobre el bellísimo amananecer sobre la montaña amarilla y lo agotador que es su descenso.
Pero los paseos por las calles de Tunxi son para el atardecer. El día es para recorrer las calles de la ciudades antiguas y disfrutar de su característica arquitectura utilizada durante el reinado de la Dinatía Ming.
Para acceder hasta las villas es inevitable utilizar el transporte público, ya sea de manera burgués o como el pueblo mediante varios furgos taxi! En este punto debo aclarar de que se trata este tipo de tranporte tan cómodo y barato globalmente utilizado en China. Son minivans sucias y antiguas, siempre repletas de gente que recorren las distancia entre dos puntos. SU precio es menor que el del bus oficial y en ocasiones son la única alternativa al taxi. Se estacionan en las paradas de autobuses y normalmente van buscando gente entre las inexistentes paradas de furgos taxi que mira tú que casualidad, suelen ser la misma que los taxis. Es normal que quien cheuqea los tickets se desmonte del vehículo en zonas concurridaas para ofrecer su servivio. Y una adevertencia, la mini van no se mueve hasta que no esté el vehículo casi al 100% de su capacidad, por lo que otra vez, no se olvide de la madre paciencia y piense que es normal, esperar media hora antes de arrancar. Pero me pregunto yo ¿acaso no tiene el checking el avión???
Pero volvamos a las villas!
Para alcanzarlas es obligatorio montarse en un mini van para llegar hasta YI XIAN y desde allí buscar otro que te lleve a Congcun o a Tunxi, que son el nombre de dos de las villas. Desde Tunxi es como dos horas de interesante viaje no sólo por el paisaje sino también por los personajes y situaciones con las que te atopas.
El paisaje lo componen fondosas árboladas que parecen pelearse por encontrar espacio entre la telaraña de ramas y copas de hojas que inundan las montañas. Lo de podar los árboles no se conoce y el efecto es un paiaje espeso y verde cual bosque encantando que a saber que esconde en su interior. Salvaje.
Mientras circulas por la carretera dejas atrás villas en las que los campos de arroz son el sustento de familias. Todo es verde. Verde bambú, verde pino, verde oscuro.....
En nuestro camino, pintaban las líneas de la carretera...No máquina más que la humana. No reglas más que el pulso de la mano que bota la pintura sobre la carretera. Mágnifico.
Y volviendo a lo que es nuestro destino...Siguiente parada, la vila de Yixian.
Desde allí es necesario montarse en otra minivan o minicoche o cualquier vehículo motorizado para alcanzar la villa de Congcun.
Es una villa rural construida durante el reinado de la Dinastía Qing, último regimen feudal de China. La villa se construye alrededor de un estanque artificial y crece hacia el río. Las arquiectura de la aldea y por extensión de los primeros años de la época Qing se compone de casas bajas flanqueadas por dos mediante los cuales se acceden directamente a las habitaciones. Mediante dos tragaluces se soluciona la iluminación del hogar. Al sur se encuentra un patio y al norte la cocina. Se sustenta la estructura mediante columnas cuadradas y ornamentación sobria que le da un aspecto de simpleza. Los materiale sutilizados son madera y piedra. Los habitantes de Congcun viven de las visitas a la ciudad por lo que en el interior de las calles las casas se han convertido en escaparates de recuerdos de artesanía, puestos de dulces y casas de té. Pero la ciudad es un laberinto de calles en las que mientras paseas aún s epuede observar la vida apacible de la que disfrutan sus habitantes. Para lavar la ropa utilizan un antiguo sistema de administración de agua que toman del río y recorre todas las casas para facilitar el abastecimiento a todos sus habitantes. Es relajante pasear por sus calles porque parece que el tiempo se haya detenido, aunque el pago un ticket de entrada te recuerda lo que es, otra mera actividad lúdica festiva.