Qué es eso del año de España en China

Estaba un poco harta de repetir que durante 2007 se celebra el Año de España en China. Y también algo desconcertada porque, en Shanghai, a excepción de la exposición del artista catalán Evru en el Museo Duolun, que yo sepa, ningún otro evento se ha celebrado. E inevitablemente, ronroneaba sobre mi cabeza la controversia ante la pasividad y la carencia de eventos en este, el año de España. Y yo, que en los nacionalismos creo más bien nada y que la única bandera que hondeo es un palo desnudo del que no cuelga ninguna tela, husmeaba y rastreaba en busca de un planning o calendario de actividades, del fantasma del Xibanya de Nian.
Creo he hallado su estela.
La idea se germinó durante la visita oficial a España del Presidente de la Repúlica Popula China, Hu Jintao en noviembre de 2005 tras la visita de Zapatero a Pekín en Junio. Desde ese momento se pensó en estrechar los intercambios culturales entre ambos países y conseguir un mutuo desarrollo amparado en la cooperación. Y tras esos encuentros se pactó que 2007 fuera el año de la mutua divulgación como ya sucedió en 2006 entre China e Italia y que supuso un enorme aumento del número de italianos en el país asiático y crecimiento de inversiones. No obviemos que China, es el nuevo filón económico de las empresas occidentales.
España será el Ivitado de Honor en los festivales importantes que se celebran en las dos grandes metropolis: Beijing y Shanghai. La Feria Internacional del Libro en Beijing que supone la traducción al chino de la literatura española contemporánea (llamadme si buscais traductora) y el Festival Internacional de Cine en Shanghai. (Pe vente pa acá).
Según el organismo oficial de representación española en China cuatro son los objetivos que se persiguen: dar a conocer la realidad española y proyectar una imagen moderna; aglutinar íntegramente actividades de carácter público y privado; afianzar la posición de España en un país prioritario para ss intereses; fomentar el conocimiento entre ambas realidades.
Oficialmente el 26 de febrero en el patio del edifico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mª Teresa Fndez de la Vega, Moratinos y Qiu Xiaqi (embajador) inauguraron la iniciativa.

LOS CONTENIDOS

Económicos
Actualmente en China están establecidas en torno a 450 empresas. Se ha diseñado un Plan Integral de Desarrollo de Mercado para China, una estrategia a largo plazo cuyo objetivo es proyectar y posicionar tanto las empresas comos los productos españoles. El ICEX para desarrollar estos objetivos cuenta con varios proyectos: PIDINVER(Programa de Identificación y Apoyo a nuevas Iniciativas en el Exterior); PAPI (Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión); PROSPINVER (Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior). Aparte de actividades de promoción como ferias, campañas de comunicación, jornadas técnicas.

Culturales
Las iniciaticas corren a cargo del la Consejería Cultural de la Embajada de Beijing, la SEACEX, y el Instituto Cervantes.
De las paredes del Prado se descolgarán 52 obras maestras. El Greco, Goya, Velázquez...viajarán a Shanghai y a Beijing. Gaudí también volará hasta Asia y Madoz mostrará sus poemas fotográficos. La representación de artistas españoles en los dos grandes festivales culturales de China: Meet in Beijing y el Shanghai Arts Festival,será destacada.

Educativo
Se intensifican la difusión de ambas lenguas a través de los intitutos lingüísticos y becas. Aparte del Instituto Cervantes de Beijing se proyecta la apertura de otro centrto en Shanghai. Para los españoles interesados en el conocimiento del chino, la Fundación La Caixa, el ICO, y MAEC-AECI, poseen becas para el estudio del idioma. Se preveé la firma de un Acueros de Convalidación y Homologación de títulos entre ambos países. La difusión de la literatura española se destacará durante la celebración de la Feria de Educación de Pekín con el apoyo del
ICEX.

Deporte
Las Olimpiadas están ahí y si España se salió en el 92, prepáranse para la exhibición China, arrasarán, y aunque un poco meiga, no me creo Rappel.



Turismo
España es el segundo país en recepción de turistas tras detrás de Francia y, en igresos derivados por detrás de EEUU aunque los chinos no son el target potencial.
Conseguir el visado y viajar al extranjero no es fácil para el chino pero consecuencia de las nuevas políticas ecónomicas ha surgido una nueva clase media que aunque lentamente ante la flexibilidad de las restricciones comienza a viajar. El Mnisterio de Turismo ha elaborado un Plan Integral de Desarrollo de Mercado de China en virtud del cual se pretende crear una política turística de promoción hacia el potencial chino. TURESPAÑA participará en varias ferias edn Hong Kong, Beijing, Shanghai, Kunming, y Cantón. La Web Oficial de Turismo de España dispone ya de una versión china.

Gastronomía
Ya se sabe: jamón, aceite, y vino junto con los toros y el flamenco son la imagen que se proyecta de España. Para que los chinos los saboreen se celebrarán catas y seminarios. Que me avisen para catar un pata negra y un albariño.

Y según organismos oficiales esto es el año de España en China. Mucho acuerdo y tratado pero poca acción, porque desde enero, en Shaghai, nanai de la china...Tal vez, esperando a que amaine el frío...

Futuro Vietnam

Porque los niños son el futuro Y las decisiones de los que ahora gobiernan repercutirán en su desarrollo. Si el pueblo vietnamí sobrevivió a la ocupación China, Japonesa, Francesa y Americana ojalá tambiñen sobrevivan al insaciable y violento capitalismo

Donde el agua se obtiene de los pozos y el arroz se recolecta diariamente

Vietnam es salvaje y feroz. Hanoi es bullicio y al noroeste de la capital:serenidad. Los asombrosos paisajes de la provincia de Hoa Binh esconden, entre las montañas sobre los valles, cinco de las 56 etnias minoritarias que viven en este país.
Sólo 150 km me separan de la aldea de Mai Chau pero la relación espacio-tiempo se dilata porque sobre las carreteras ruedan muchas motos, coches, buses, camiones y alguna bici que convierten a la circulación en un excitante desafío donde el pacto entre los vehículos es vital para que cada uno alcance su destino. Sobre la vía, de unos tres metros de anchos, está pintada, en ocasiones, una línea blanca longitudinal y continúa que se covierte en la guía cuando sendos bordes de la calzada están reservados para las motos y la cuneta para puestos de verduras.
Un trayecto movidito, como se dice cuando algún sobresalto provoca un cierre de ojos y apretón de puños.
Cuando salgo de la furgoneta, estiro mis piernas y observo los verdes campos de yuca, caña de azúcar y los infinitos arrozales que serán testigos de mi caminata.
En la aldea de Poom Coom tengo mi primer contacto con la etnia Thai y conozco a Dung que será junto con Hero (que me acompaña desde Hanoi),la brújula en mi travesía. Tras un descanso para almorzar y coger fuerzas abandono la tracción de las ruedas de la furgoneta y las sustituyo por la fuerza motriz de mis piernas. Renuncio al sedentarismo y durante tres día me convierto en nómada errante por laderas y caracol con mochila a cuesta.
No hay carretera, ahora asciendo por las mismas rutas que utilizan los miembros de la aldea Xa Linh, morada de los Thai Negros, en su búsqueda diaria de agua para recogerla en sus cestos que cargan sobre su espalda. Niños escondidos entre ramas y hojas, salen a mi paso y miran, atónitos su imagen en la pantalla de mi cámara digital. Y se ríen mientras descansan antes de continuar con el laborioso y lento proceso que supone cosechar arroz, principal fuente de economía vietnamita. Y es que arroz,se convierte en Vietnam en indicador económico. Una familia pobre será aquella que no cuenta con 13 kilos de arroz por persona. De ahí que los arrozales sea la manta que cubra a este estrecho y alargado país regado por uno de los ríos más largos del mundo: el Mekong, llamado por los vietnamitas "el río de los 9 dragones" por la cantidad de afluentes y canales en los que se divide. Piso zonas montañosas, donde pistas, en ocasiones embarradas, son las únicas vías de comunicación entre aldea y aldea. El valle invadido por campos de arroz es fango. El sistema de terrazas que se utiliza en las montañas para cultivar este cereal permite controlar las inundaciones y deslizar la tierra con ayuda de diques.
Y mientras desciendo hacia la aldea de Hang Kia habitada por la etnia Hmong Roja me cruzo con las mujeres que vuelven a casa con sus cestas sobre los hombros después de trabajar en lo arrozales. Me sorprende su vestimenta. Faldas de colores, fabricadas por ellas mismas con lino que plantan en la aldea. Una blusa negra y collares plateados que cubren casi todo su cuello y guardan al alma del cuerpo. Grandes pendientes cuelgan de sus orejas y para proteger sus piernas visten polainas, y en sus pies unas chancletas blancas. Los HMong son un pueblo muy armonioso que viven en comunidades de linajes en las que el jefe de la aldea, temprano, cuando la niebla aún cubre el valle decide sobre los asuntos comunes. Existen distintas variedades de este grupo étnico: Hmong blanco, negro,rojo y hombre Hmong que se concentran en zonas d emontañas de las provincias de Ha Giang, Tuyen Quang, Lao Cai, Yen Bai, Lai Chau, Son La, Cao Bang y Nghe An. Se calcula que son casi medio millón de personas.
Lo que más me sorprende al recorrer los caminos que separan unas casas de otras es la cantidad de niños que corren por doquier. Descalzos con las uñas negras y mocos que cuelgan de sus narices van de un lado, corriendo y un tanto desconcertados ante mi presencia.
En este aldea, el agua es una escasez, no hay río cercano y sólo Gang a Vang el jefe de la aldea posee un pozo. En su casa pasaré la noche. En su choza alargada con tres estancias viven seis personas que duermen todas sobre una tarima alargada de madera sobre la que una manta hace de colchón. Todos juntitos, tres generaciones. Cuentan con luz eléctrica pero no con agua corriente o gas para cocinar. Los alimentos se preparan sobre la brasa de unos cuantas ramas de madera arrancadas de los melocontoneros que cubren la aldea.
La niebla flota sobre las montaña y cubre el valle cuando ocurece y al amanecer y ahí sigue: diluyéndose. Testigo silencioso de los ladridos de los perros y el canto del gallo al alba.
Temprano dejo atras la aldea de los Hmong y comienzo a recorrer la senda que timidamente se abre paso entre el bosque tropical. La pista empinada y estrecha, rocosa y solitaria con troncos horizontalmente colocados que sirven como frontera y marcador de la propiedad de cada linaje, se extiende sobre toda la ladera hasta alcanzar la aldea de Tai negro.
Los Tai actualmente son más de un millón de personas que viven en las cuestas más bajas de las montañas. Este emplazamiento les proporciona acceso a agua. Son muy cordiales, más que los Hmong quizás debido a que al contar con agua viven más cómodamente. Son un pueblo antiguo principalmente agrícola. Las mujeres como en el resto de pueblo son las encargadas del cultivo, los hombres deciden pero no actúan. La adoración de los antepasados en uno de los ritos religiosos que carazterizan a esta minoría.
Aunque los Tai Negro adoran al dios de la tierra y para venerarlo construyen altares en frente de sus hogares.
Tras recorrer durante cinco horas las laderas de las montañas sin cruzarme con nada más que paisajes silvestres y naturaleza bravía donde no ha pisado la evolución industrial arribo a la villa de los Tai blanco en Van.
Mi morada es la casa de la señora Oong, que cuida y organiza la vida diaría mientras su marido está en la ciudad. Sus cabellos son negros como el azabache, sus brazos y manos largos como el cuerpo de una serpiente y su vitalidad, a pesar de sus 60 años, inagotable. Ofrece té, calienta agua en teteras de acero para que después de dos días de caminata por la montañas pueda aserame entre tres paredes de cemento con una cortina. Al atardecer cuelga mantas y lava telas y cuando termina se acicala. Cubre su cuerpo con una túnica negra hasta las rodillas y se recoge el pelo.Me contará después, mientras saboreamos vino de arroz (híbrido de aguardiente y tequila), que sólo llevan la melena suelta aquellas mujeres sin compromiso. Y continúa, moviendo sus largos brazos y manos que desde el momento en el que te casa, te atas el pelo. Las mujeres, libres de compromiso, lucen largas melenas morenas que casi cubren la totalidad de su espalda.
Las viviendas de los Tai se levantan varios metros de la superficie mediantes cuatro tabiques de madera en cada esquina. El interior se recubre con ramas de bambú tanto el suelo como las paredes y, el techo a dos aguas, se refuerza con listones de maderas. Son espacios diáfanos y volubles que se transforman según la necesidad en cada momento. A la hora de comer nos sentamos alrededor de una bandeja y para dormir una finísima colchoneta.
La provincia de Mai Chau es agnóstica. En ella viven 47.100 personas de las cuales 46.548 se declaran no creyentes. Los Tai rinden culto a sus ancestros. COnciben la muerte como un adiós provisional, una etapa donde hacia el otro mundo, en el que se reunirán de nuevo. En frente de la puerta principal de la vivienda colocan un altar con ofrendas y cuando organizan un encuentro o un banquete ningún participante se colocará de espaldas al altar.
Tras pernoctar en la aldea de Va, continúo mi travesía hacia Xam Khoe. atravesando aldeas humildes en las que sobreviven los agricultores y campesinos.
Abandono las montañas y los caminos son llanos y áridos (sensación que se tripicla consecuencia del húmedo calor).Un intento de prosperidad inunda los caminos por los que circulan jóvenes en bicicleta que van y vienen de la escuela. Dependiendo de la procedencia, algunos estudiantes pedalean o caminan 7 km. Muchos se quedarán en sus casas recolectando arroz. Del interior de las cadas suena música que se mezcla con el rugir de las motos de procedencia rusa montadas por los nuevos jovenes vietnamitas que, a ritmo de Hello!! saludan al forastero.
Caminante no hay camino se hace el camino al andar. Qué gran verdad!! Efectuando un movimiento mecánico como es el de mover un pie tras otro, he viajado en el tiempo(me atrevo a decir), en el conocimiento de las costumbres; he descubierto procesos de agricultura y he reflexionado sobre las claves del desarrollo.
Esta profunda trayectoria a través de montañas y valles, rodeada de naturaleza y exenta de tecnología es aliento para el alma y éxtasis para el cuerpo. Es simple camino, simple vida