Una casa en los hutong

En Beijing, algo permanece como antaño, existe algunos callejones donde no han llegado las excavadoras y se conservan las antiguas casas de planta con patio donde reunirse a echar la partida, beber cerveza o fumar un cigarro.
Construidos la mayoría en 1206 con la Dinastía Yuan. El modo en el que se construyeron es simétrico, de modo que primero se buscaba un centro y desde de el epicento se construye un cuadrado de calles



Los hutong se recorren de este a oeste, de modo que la puerta principal esté orientada al sur, siguiendo las exigencias del Fengshui. Estas posición garantiza mucho sol y protección frente a las fuentes negativas, e imita la posición de los templos con el fin de potenciar el yang (luminoso) y contener el yin (oscuro.
La señora,jubilada de 78 años vive con su marido en esta casa, sus hijos ya sólo vienen los fines de semana. La casa es un sala central donde está la televisión y varios sillones; el cuarto donde duermen y una cocina donde también viven varios animalillos.

Imaginar a los emperadores de la Dinastias Ming y Qing paseando entre las paredes de este vasto templo de madera mientras participaban en sus rituales, coronaciones, daban la bienvenida al Año Nuevo, entregaban los títulos en los exámenes imperiales...mientras el pueblo al que le estaba vetada la entrada carecía de zapatos con los que pasear por la calle. Construida en 1420 y situada en el centro de Beijing, fue el centro de poder y hogar de 24 emperadores con sus concubinas.
Sobre una extensión de 720.000 metros cuadrados y más de 9000 habitaciones se divide en dos partes: la corte exterior y la corte interior. Sin duda, el exterior es lo más llamativo, tres pabellones edificados sobre una base de mármol: Armonía Suprema, Armonía Central y Armonía Preservada. En el interior se encuentran las habitaciones de los emperadores con sus respectivas camas y objetos antiguos.

Y alguien dijo que era lo unico que se veía desde la luna

Durante mucho tiempo se escribió en los libros de textos chinos que esta barrera creada por el hombre se percibía desde el espacio sin necesidad de utilizar instrumentos ópticos. Hasta que el astronauta chino Yang Liwei lo desmintió afirmando que casi no se distingue la silueta de los continentes. Aúnque no se vea desde la una esta obra humana bien merece una visita para perderse entre las montañas y observar la serpenteante construcción. Sobre 6.000 km de tierra se extienden los ladrillos y losas que dan forma a esta frontera artificial levantada para defender la ciudad o servir de carretera.





Hace más de dos mil año bajo el poder de la dinastía Qin, se decide conectar todos los trozos aislados que habían sido construídos por los reinos independientes. Y es que bajo la Dinastía Qin se unifica por primera vez la nación china. Sus ruinas se explayan desde la provincia de Liaoning hasta ocupar parte del desierto Gobi.
Al igual que toda las construcciones antiguas magnámicas, los ladrillos se pegan con sangre y vidas de quienes mezclan la tierra. Dice la leyenda que uno de los materiales utilizados fueron los restos de los esqueletos de los obreros muertos. Miles de trabajadores y unos cuantos presos políticos trabajaron durante diez años bajo las órdenes del general Meng Tian y ya bajo la Dinastía Ming que intentó remodelar el bastión, nuevamente, grandes pérdidas humanas fueron consecuencia del proyecto. Y hoy día, mas de dos mil años después, la industria turística se ha encargado de remodelar algunos trozos de la muralla para el disfrute del público. Se incluyen atracciones coomo toboganes y teleféricos y las autoridades cuidan que los aventureros no vayasn más allá de los tramos preparados para el benefecio turístico.



Solo por el disfrute de escalar por los estrechos escalones del tramo de Badaling y subir por las empinadas rampas a la par que te sobra la ropa, y te deleitas con las vista de las sinuosas montañas y respira aire puro, y piensas en el Emperador( el mismo que el de las tumbas de Xian) que hace dos mil años ordenó unir los tramos aislados para crear uno sólo, y tú en el 2006 recorriendoles con tu cámara digital para inmortalizar el mometo. Yo ya me he escalado la montaña
"Quién no ha subido a la Gran Muralla no es un hombre de verdad" (Mao Zedong)

Del capullo al colcgón

El municipio de Qibao

A las afueras de la colosa Shanghai, a 18 km al oeste cerca del aeropuerto de Honqiao flota un barrio tradicional chino. Aquí cambia el paisaje de torres hacia el cielo por edificiones de una sóla planta donde la pobreza y las ruinas dejan entrever lo que fueron esas casas donde varias familias, en ocasiones hasta cuatro vivían bajo el mismo techo compartiendo la cocina y el baño. Se palma la usteridad, y la tradicionalidad, nada que ver con los materiales de vidrio que adornan la moderna Shanghai.
Aunque, divido la visita en dos partes. Las calles donde curanderos, sabios de las zonas rurales y buscavidad se amontonan a sendas veras de la calzada ifreciendo su conocimiento a los lugareños. Porque a ver quien se atreve a curarse un juanete o cualquier problema en los pies sobre la acera, sin desinfectante ni gasa, ni alcihil ni muchos menos, esa sustancia amarillenta y yodosa(betadine), astenganses los hipocondríacos.

Esa que fue capital de China

Sobre ambas veiras del ríos Yangtse se asienta una de las ciudades más prósperas de China y que durante la Dinastía Ming fue capital del Imperio del Sur. Hay indicios de que los primeros habitantes que la ocuparon lo hicieron en el año 473 a.c. durante la época de los estados de guerra. Durante las dinastía Song y Ming fue capital del país. De ahí que etimologicamente su nombre signifique capitald del sur: Nan jing del mismo que Bei jing es capital del norte.
Aquí se firmó el primero de los tratados de paz consecuencia de la Guerra de Opio contra los ingleses en 1842, Tratado de Naijing que obligó a abrir cinco puertos al libre comercio. Durante la revuelta de Taiping en 1853 también fue asediada por los rebeldes.En 1911 Sun Yatsen padre de la china moderna, declaró la ciudad capital provisional de la República. Chiang Kaishek quien gobernaría la nación tras la muerte de Tsen también la fijó aquí su gobiernos hasta la ocupación japonesa.
Hablar de Nainjing en la actualidad es hablar de educación y negocios. Alberga varias Universidades y es la capital de la provincia de Jiangsu, conocida como una de las regiones más productivas de China consecuencia directa de su geografía: al este la costa y hacia el oeste el delta del río Yangste, de ahí que llamen "la tierra del arroz y del pescado".
Pero Historia aparte, cómo es hoy día esta ciudad. En extensión similar a Shanghai, aunque puede parecer incluso más grandes porque al contrario que Shanghai donde las calzadas son estrechas y ordenadas, Naijing se contruye sobre anchas calles que confluyen desde una rotonda, Xinjiekou(al estilo patricio) de donde confluye el centro neurologíco.
Llegar a la ciudad desde la estación de tren ofrece una panorámica bella donde se ve el skyline de la ciudad con el lago Xuanwu en el medio, sentarse sobre los escalones de madera recuerda levemente a la estación de tren de Venecia, sin canales.

Momento para fumar un cigarro, observando la serenidad del agua del lago y la lejanía de la ciudad, por un momento parece que la ruidosa Shanghai es remota, y que existe aquí en China algún sitio donde no haya que existir a empujones.
Visitar una ciudad universitaria es sinónimo de cama entre sus cimientos, y ese es el primer destino. Alojamiento donde dejar la mochila para después patear la ciudad hacia el norte, hacia la Siji Shan, osea Montaña Púpura. Barato por 10 euros una habitación pequeña con baño propio y vetana con vistas a un jardín. Nada mal comparado con los hostales de la Calle Valverde de Madrid donde por 35 euros tienes derecho a una habitación con ventana de cimiento y baño compartido.

Desde el Hotel Nanshan de la Residencia de la Universidad de Nainjing en Ninhai Lu a la Zijin Shan en el noroeste de la ciudad hay unos ocho kilometros durante los que se toma el primer contacto con la ciudad. Avenidas anchas, escases de letras occidentales, todo en Hanzi, o caligrafía china, dificultad a la hora de ubicarse en las calles. Aunque mi conocimiento del idioma va en auge mi conocimiento de caracteres es irrisorio de momento. Grandes carteles con enormes letras chinas sobre las fachadas que al anochecer se iluminan logrando un efecto de romería popular.
Desde la cumbre de la montaña vista de pajaro de la urbe. Mamahuhu, ni fea ni bonita, vulgar consecuencia de la masa de contaminación que cubre la ciudad.

Más interesante, sin duda la puesta del sol sobre el lago Zixia en la colina de la montaña.

Primer contacto con la muralla de 36 km de longitud que bordea la ciudad y ue levantada en 1366 por orden del emperador de la Dinastia Ming. Los tramos más elevados miden 12 m de ancho y es de ladrillo, de cinco regiones distintas del país, pegados entre si con aglutinado de arroz engrudo de harina de sorgo. Se conserva gran parte de esta muralla de gran solidez que ha sobrevivido a todo el terror y sangre que ha sido derramado en la ciudad.
Al sur de la ciudad está el templo confuciano Fuzi sobre una calle enérgita donde la vida puestos de artesanía, de comida y la baña las aguas del río Qinhuai.

Pero no sólo Historia es vida, para descubrir el ajetreo de la vida diaria lo mejor perderse en la calle Hankou y sus alrededores

Sin descanso, día y noche, martes y domingo

Las ciudades se contruyen a golpe de excavadora, creo que ya lo he dicho alguna vez, y Shanghai que pretende ser como el desierto de Egipto con sus Pirámides de Gizeh (Keops, Kefren y Mokerinos) hace 4.000 añs, no escatima en horas de trabajo e inversión de cimiento. Por mano de obra no es, esta poblada nación (1.300 millones de habitantes) puede hacer turnos completos de trabajo todos los días del año a todas las horas. Son muchos los hombres del campo que, por las mañanas llegan a la ciudad con poco más que su cuerpo, en busca de una pala y un cubo doonde mezclar hormigón. Shanghia quiere que todo aquel que la visite mantenga su boca abierta durante unos minutos cual una exploración médica y su cuello erguido cual ejecicio de estiramiento de cervicales, aunque ello signifique trabajar sin descando.
De este ritmo frenético me he ido dado cuenta mientras transcurren los días.He visto como bares se convierte en tiendas de moda en tres semanas, como bajos en ruinas se convierte en modernos locales alicatados en tan solo siete semanas, aunque ello signifique que los trabajadores duerman y coman en ese mismo lugar y duerman sobre los cilindros naranjas que componen la estructura, una tabla de madera sirve para hacer de los tubos una cama donde pasar la noche en el interior de una tienda, en la calle.



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