Casas varias

Si decides viajar a la montaña amarilla, posiblemente la base de tu campamento sea la tranquila villa de Tunxi. Allí, hallarás un buen lugar para recuperarte de las agujetas contraías durante la bajadas de escalones que componen el descenso de la montaña.
Una aclaración previa, para no caer en la confusión. Huangshan es la capital de la provincia de Anhui y recompone de 4 ciudades y tres distritos, Tunxi es uno de los distritos y el más interesante porque en él están las estaciones de tren y autobús, el aeropuerto.
El distrito está geográficamente muy bien situado, de manera que el acceso a todos los puntos interesantes de la ciudad es muy accesible.
La ciudad es fácil caminar y recorrer todas las Teahouses en búsqueda de aquel brebaje mágico que alivie el sufrimiento de tu cuerpo es un interesante pasatiempo que a la par que saludable es gratis. La cata de té es entrar en las tiendas y mientras charlas con su dueño, saboreas las múltiples variedades que te ofrece mientras charlas sobre el bellísimo amananecer sobre la montaña amarilla y lo agotador que es su descenso.
Pero los paseos por las calles de Tunxi son para el atardecer. El día es para recorrer las calles de la ciudades antiguas y disfrutar de su característica arquitectura utilizada durante el reinado de la Dinatía Ming.
Para acceder hasta las villas es inevitable utilizar el transporte público, ya sea de manera burgués o como el pueblo mediante varios furgos taxi! En este punto debo aclarar de que se trata este tipo de tranporte tan cómodo y barato globalmente utilizado en China. Son minivans sucias y antiguas, siempre repletas de gente que recorren las distancia entre dos puntos. SU precio es menor que el del bus oficial y en ocasiones son la única alternativa al taxi. Se estacionan en las paradas de autobuses y normalmente van buscando gente entre las inexistentes paradas de furgos taxi que mira tú que casualidad, suelen ser la misma que los taxis. Es normal que quien cheuqea los tickets se desmonte del vehículo en zonas concurridaas para ofrecer su servivio. Y una adevertencia, la mini van no se mueve hasta que no esté el vehículo casi al 100% de su capacidad, por lo que otra vez, no se olvide de la madre paciencia y piense que es normal, esperar media hora antes de arrancar. Pero me pregunto yo ¿acaso no tiene el checking el avión???
Pero volvamos a las villas!
Para alcanzarlas es obligatorio montarse en un mini van para llegar hasta YI XIAN y desde allí buscar otro que te lleve a Congcun o a Tunxi, que son el nombre de dos de las villas. Desde Tunxi es como dos horas de interesante viaje no sólo por el paisaje sino también por los personajes y situaciones con las que te atopas.
El paisaje lo componen fondosas árboladas que parecen pelearse por encontrar espacio entre la telaraña de ramas y copas de hojas que inundan las montañas. Lo de podar los árboles no se conoce y el efecto es un paiaje espeso y verde cual bosque encantando que a saber que esconde en su interior. Salvaje.
Mientras circulas por la carretera dejas atrás villas en las que los campos de arroz son el sustento de familias. Todo es verde. Verde bambú, verde pino, verde oscuro.....
En nuestro camino, pintaban las líneas de la carretera...No máquina más que la humana. No reglas más que el pulso de la mano que bota la pintura sobre la carretera. Mágnifico.
Y volviendo a lo que es nuestro destino...Siguiente parada, la vila de Yixian.
Desde allí es necesario montarse en otra minivan o minicoche o cualquier vehículo motorizado para alcanzar la villa de Congcun.
Es una villa rural construida durante el reinado de la Dinastía Qing, último regimen feudal de China. La villa se construye alrededor de un estanque artificial y crece hacia el río. Las arquiectura de la aldea y por extensión de los primeros años de la época Qing se compone de casas bajas flanqueadas por dos mediante los cuales se acceden directamente a las habitaciones. Mediante dos tragaluces se soluciona la iluminación del hogar. Al sur se encuentra un patio y al norte la cocina. Se sustenta la estructura mediante columnas cuadradas y ornamentación sobria que le da un aspecto de simpleza. Los materiale sutilizados son madera y piedra. Los habitantes de Congcun viven de las visitas a la ciudad por lo que en el interior de las calles las casas se han convertido en escaparates de recuerdos de artesanía, puestos de dulces y casas de té. Pero la ciudad es un laberinto de calles en las que mientras paseas aún s epuede observar la vida apacible de la que disfrutan sus habitantes. Para lavar la ropa utilizan un antiguo sistema de administración de agua que toman del río y recorre todas las casas para facilitar el abastecimiento a todos sus habitantes. Es relajante pasear por sus calles porque parece que el tiempo se haya detenido, aunque el pago un ticket de entrada te recuerda lo que es, otra mera actividad lúdica festiva.

El temblor duró casi dos minutos

Vivo en Long Quang un pueblecito a escasamente una hora de Chengdu y a 93 km de distancia de Wenchuan donde se ha establecido el epicentro del seísmo. Trabajo como profesora de inglés.
La hora de la siesta es una costumbre muy arraigada en China y a las 2.30 de la tarde de un lunes aparentemente normal, en el que sólo un cielo gris y pesado presagiaba una tormenta de agua, nadie se imaginaba la forma que adoptaría la madre naturaleza para mostrarse.
Ayer a poco a poco reanudábamos nuestra actividad diaria. En el interior de la escuela, una casa de tres pisos, sonaba como de costumbre música para despertar a los chiquillos. De repente, el suelo vibró levemente y al segundo se convirtió en una sacudida constante que duraría casi dos minutos. El desalojo del edificio fue inmediato. Los niños bajaban las escalares, tropezándose en ocasiones con los escalones mientras la puerta principal que es de cristal se tambaleaba y amenazaba con romperse en cualquier momento. Muchos de ellos salieron semidesnudos, llorando y gritando mientras observaban como el edificio que está en frente de la escuela se meneaba.
Fueron dos minutos intensos en los que no hubo que lamentar ni daños materiales ni personales. En este pequeño pueblo, los destrozos no son muy alarmantes, tan sólo alguna grieta en las fachadas de los edificios pero la rutina diaria se ha visto sacudida por este acontecimiento.
Anoche cientos de personas pernoctaron en la intemperie y aunque sólo en un par de edificios se ha prohibido la entrada, la población prefiere permanecer en el exterior de los edificios.
Hoy, ya 24 horas después de la tragedia, no se puede decir que sea la normalidad lo que predomine en la atmósfera.
Cualquiera que conozca China, sabe de sobra que la actividad no cesa, sólo durante la festividad de Año Nuevo se cierran los comercios. Hoy en las calles de Long Quang las puertas metálicas están echadas en todos los establecimientos. Y en algunas tiendas el suministro escaseaba a primera hora. No se sabe con exactitud que es lo siguiente, se rumorea que durante las próximas horas nuevas réplicas sacudirán la zona. Hacia las 3 del mediodía un pequeño temblor que duró escasos minutos volvió a alarmar a los vecinos de la provincia. Y la lluvia no cesa. Desde el gobierno solo se pide calma y se dictan algunas normas para que la anormalidad no repercuta en los precios y medios de transporte.

Esta noche en los medios de comunicación se insiste en que puede suceder réplicas en cualquier momento, incluso pueden ser de mayor intensidad. La lluvia ha sido contante durante todo el día, algunos de los vecinos de mi comunidad prefieren dormir en la calle que en su hogar. A eso de las 11 de la noche, nos avisado de l posibilidd de una nueva réplica. También se alertaba de que la posibilidad de un temblor por la mañana. Yo no he sentido nada pero antes de acostarme he preparado una maleta. EN su interior: mi pasaporte, la cámara, dinero en efectivo, agua, el paragüas, las botas y unos calcetines...En esta ocasión estamos preparados.

Sobre la información decir que es constante. En la televisión y en la radio el segui iento del sucesos es absoluto y los datos sobre la ayuda y la evacuación de los afectados son muchos.
EL Primer Ministro Wen Jiabao acudió a la zona devastada la noche del suceso y es considerado por todos un gran político. Las fuerzas armadas desplazadas a la zonas son miles aunque el acceso hasta el epicentro es limitado, tan sólo mediante paracaidas se consigue entrar en Wenhua. La prioridad del gobierno es recuperar la normalidad lo antes posible aunque será difícil. Esta tarde ha cundido el pánico en Long Quang. Se ha filtrado la noticia de que se iba a cortar el suministro de agua y el efecto pánico ha inundado a todos que como poseídos por el miedo han saqueado las tiendas y han terminado con todo el sumistro de agua y noodles instantáneos. Se ha confirmado que era una falsa alarma. Mañana por fin, mi escuela vuelva a abrir.

Amanece que no es poco

Ante mi lecho un charco de luz
¿La escarcha cubre la tierra?
Levanto los ojos y contemplo la luna
Bajo la cabeza, y pienso en mi hogar
Li Bai
Pensamiento en la noche serena



EN la era de la Dinastía Tang aparecen los que son considerados Poetas Inmortales de China y Li Bai es maestro de todos ellos. Recordado como tantos otros poetas malditos por hacer del licor su fuente de inspiración también las forms extravagantes y cimas desuasadas de la imponente montaña Huangshan estimularon los versos del poeta. Dicen, que en sueños, el poeta voló hasta un lugar hermoso donde una pluma sentada sobre una nube se elevaba en el mar. Pensó que si agarraba la pluma tomaría la tierra como tintero, el agua del mar como tinta y el cielo como lienzo para exaltar los hermosos paisajes del mundo. Recorrió todas las montañas de China hasta llegar a HuangShan donde se topó con el lugar de su sueño.

Huang Shan es uno de los cinco montes sagrados. Situada en la provincia de Anhui a menos de 500 km de distancia de Shanghai. Está formada por 72 picos alcanzando el más alto 1864 metros. Es un paraje natural montañoso y mágico porque la niebla que contantemente abraza los picos rocosos dibuja paisajes diferentes al ritmo de los vientos del sureste. ENtre sus caminos y elevaciones brotan más de 800 árboles antigus de los que unos cien son milenarios. Todos ellos han sido minuiciosamente catalogados por el gobierno chino que anualmete realiza un minuicioso seguimietno de la flora del lugar con el fin de perservar su encanto.

Huang Shan sino fuera por los miles de turistas que la invnden diariamete es silencio. La estampa natural sólo se ve machacada por la huella humana en forma de complejos hosteleros que sirven de guarida para los que los miles de turistas que la invaden diariamente. Aunque son pocos, los hoteles me refiero, porque nunca la salida del sol se vio tan incomodada por semejante número de testigos
Perderse entre el misterio de la naturleza puede ser difícil si imitas el ritmo natural del sol porque son el atardecer y el amanercer el pasatiempo de todo aquel que sube. Consejo: tómate un respiro para escuchar y sentarte, paa simplemente observar el baile de las hojas que cuelgn de las ramas y el trampolín de saltos que ofrece la niebla que redescubre imágenes mientras trota de cumbre en cumbre.

Cuenta atrás para el espectáculo

Mientras la llama de la supuesta concordia y hermandad eterna entre las naciones se pasea por las calles de Estambul, Moscú, Londres, París...sin escapar a las reivindicaciones mundiales hacia un trato correcto por parte de la anfitriona al la comunidad tibetana, en las calles de Beijing, se transportan vigas, estructuras de aluminio, paneles de vidrio...para que el maquillaje sea sublime durante la gran gala.
Quedan ya menos de 100 días y el estrés para los que mandan y las horas de curro para los que hacen se duplica hora que pasa.
Los pantallas de televisión en el interior de los vagones del metro informan con detalle de las diferentes modalidades y distintas variedades de los deportes. Con milimétrica exactitud explican la longitud de la cinta utilizan las gimnastas, la distancia entre la portería y el punto de penalti, el número de rotaciones durante un partido de volley....
En las calles ONE WORLD,ONE DREAM.
Las estructuras que cubren los andamios imitan la textura del emblemático cubo en el que se disputarán las pruebas acuáticas.
En las emisoras, programas en los que se enseñan frases útiles en inglés.
Y del ruido, la contaminación y el tráfico...parece que no se acuerdan. Yo en agosto ni de coña aquí.

SOBRE EL ESTADIO

Coloquialmente llamado el nido es el enblema de los juegos. Con una superficie total de 258.000 metros cuadrados es donde se disputarán las pruebas de atletismo y fútbol.
Diseñado por el estudio suizo Herzog & DeMeuron en colaboración con el Instituto de Arquitectura y Diseño Chino. Empezó a levantarse en el 2003. Dispone de 80.000 butacas fijas y 11.000 móviles.
Las estructura de nido es de acero y se han utilizado 110.000 toneladas fabricadas íntegramente por una empresa china. El espesor de las vigas es de 110 mm y están diseñados para persistir a altas temperaturas y hipotéticos terremotos.

Impresiones

Soñadores

El nuevo Beijing

Las maquinas pekinesas

Shanghai tiene Mogashan Lu y Beijing 798.

El concepto es el mismo, espacios que originariamente eran fábricas convertidos en espacios para el arte. Principalmente son artistas contemporáneos que modifican el espacio y lo transforman en sus estudios personales desde los que dan forma a su obra al mismo tiempo que la exhiben aunque también se cuelan algunas de las más prestigiosas galerías de arte de la ciudad.
Hablemos de 798.
El complejo artístico está situado en el área del Puente de Jiuxian e inicialmente fue una fábrica de componentes electrónicos de gran actividad que contribuyó al desarrollo industrial de China. Zhao Enlai sucedió a Mao y en colaboración con la Unión Soviética y Alemania de Este realizó una serie de proyectos con el fin de organizar la industrialización del país.
Del diseño se encargó una escuela alemana fuertemente influenciada por las técnicas y el estilo práctico de la Bauhaus que arriesgó en la utilización de nuevos materiales y nuevos diseños simples y estructurales donde la versatilidad del espacio es una ventaja para la funcionalidad del área.
En 2002 este espacio abandonó su naturaleza primaria para convertirse en nido de ideas. Muchos artistas vieron en este espacio el lugar perfecto para trabajar y mostrar su obra sin necesidad de intermedio y cual bola de nieve que crece mientras ruedan por la montaña, nació el lugar para la expresión artística.




Escribo desde un key board ingles, perdon por no acentuar las palabras
Y de mi primera visita, que no sera la unica ni la ultima a 798 escojo dos artistas.

Melodia es la obra de Chen Xin Mao. La tinta fluye sobre el papel, los azules detienen el tiempo en el algo o la nada, no importa porque no tiene forma y no se la daras tu ni yo...Es mera abstraccion, poesia de tinta que mancha y se diluye a la par que toco las cuerdas de mi guitarras.

Zhang Jie se autorretrata en su obra. Se desnuda ante el lienzo para calcar su energia, a veces tensa, otras melancolica. Se enfrenta a su yo. Contorsiona la forma natural del cuerpo, no abruptamente sino con serenidad, sin miedo a conocerse. O tal vez haya a una desconocida que cubre de un suave halo color azul.

Gustar o no gustar, e ahi la cuestion

Aún no he hablado de lo poco que me gusta Beijing. No se muy bien por qué. Me refiero al motivo de mi desencanto hacia/con la ciudad casi desde que llegué.
El triste rechazo me pareció un prejuicio tal vez consecuencia del hechizo que Shangai ejerció sobre mí.
Sea como sea, dos meses en la ciudad, son suficientes para establecer una opinión fundamentada y una crítica constructiva. Y a eso que voy.
No me gusta Beijing porque es descolorida, es gris y mustia, no tiene vida. Los árboles no son verdes y frondosos sino esqueletos de ramas marrones; el cielo no es azul sino gris; su aroma es turbio; sus gentes confusas y desordenadas, almas desorientadas que vagan persiguiendo a saber que rumbo.
De Beijing no me gustan sus anillos: carreteras circulares concéntricas que rodean la ciudad desde el centro hacia el exterior. Un excalestri que sólo crea confusión, caos y un tráfico pesado que ni al anochecer se desvanece. Los cinco (que no son ni dos ni tres), son vías con coches apiñados que entran y salen, que se enredan hasta formar un nudo que aún desconozco desde donde y hacia donde se atan sus cuerdas porque ignoro la salida o entrada de este laberinto circular que sólo sirve al anochecer como crucero terrestre del skyline pekinés. Se me ocurre, así, de repente, una nueva atracción turística comparable con los paseos en triciclo por los hu tong: paseo en taxi por los anillos para disfrute de los brillos y novísimas proyecciones de edificios de la ciudad, absténganse apresurados del volante.
Y tanto anillo convierte a la ciudad en un conjunto de rosquillas asimétricas, cada cual con un perímetro más grande donde el centro nuclear es la majestuosa Plaza de Tian´men enfrentada con Ciudad Prohibida. Dos ejemplos de arquitectura imperial, la primera de la época de Mao Zedong, en 1952 y la segunda de las dinastías Ming y Ping construida entre 1406-20. Y he aquí, en centro neurológico de la ciudad donde colosos de cemento albergan en su interior despachos políticos y lo relativo al Partido Comunista Chino. Y aquí está el centro de la ciudad.
La arquitectura de la ciudad, dicen que está pensada para comodidad de la ciudadanos. No en vano es una capital en desarrollo. Si en Shanghai creía ver una ciudad en desarrollo, me equivoqué. Beijing se crea a día de hoy, en 2008 son muchas las casas que se han derribado y tras retirar los escombros, desolados y tristes solares son el paisaje de la ciudad. Quizá sea un cruel símil pero recuerda a un campo de combate tras la batalla donde la huella de los tanques reduce el paisaje a la nada. Pero, en este campo no se libra más guerra que la del desarrollo, a costa de lo que sea: polución, movimientos migratorios, transformación del paisaje natural…todo vale, como a veces se dice. Y eso no me gusta, aunque sea un comentario vanidoso. Y por eso no me gusta Beijing.
Porque no ha llovido en dos meses, no ha caído ni una pizca de agua y el aire pesa, se respira escombro. Porque al llegar a casa mis uñas están ennegrecidas sin haber tocado tierra. Porque la piel se seca y la garganta se atraganta. Porque las carreteras están cubiertas de una masa de polvo que con el viento golpea tu cuerpo, tu cara hasta encontrar tus ojos.
No me gusta Fangshan, el suburbio en el que vivo porque no está en el centro de la ciudad, sea cual sea. Porque no hay metro y el 616, el autobús que baja a Beijing siempre es una lata de sardina convertida en selva donde la ley son empujones y carreras, ya no para sentarte sino para que, durante la hora más larga del día, consigas más apoyo que el hombro de algún desconocido. Y sólo apuntar que el intervalo de tiempo entre los autobuses es de cinco minutos, y aún así me pregunto de dónde sale tanta gente.
Y sobre todo, no me gusta quejarme!!!

Bienvenida la rata

Mi experiencia sobre territorio chino no abarca mucho en extensión ya que sólo he vivido en el sureste del país en la provincia de Zhejian donde incluyo la ciudad de SHanghai. Desde la metrópoli me moví hacia otras pequeñas ciudades como Hangzhou, Suzhou, Nanjing, Xian…. Viajé hasta la antigua colonia inglesa, Hong Kong en la provincia de Guang Dong. Y ahora me encuentro en el noreste del país en la Beijing.
Bueno no precisamente en la ciudad de Beijing sino en el distrito de Fen Shang que se encuentra a una hora y media en autobús de la capital china.
Y como decía aunque territorio me queda mucho por explorar, puedo afirmar que a lo que a la línea temporal se refiere he vivido durante casi todos los meses del año en el país y eso incluye los tres grandes periodos estivales de la nación: el festival de octubre, el año nuevo y la fiesta de mayo.
Los chinos, currantes como nadie que al primer halo del alba desempolvan sus utensilios y montan sus estantes de comida, ejercitan sus músculos en parques y hacen rodar la maquinaria nacional, durante estas fechas, se paralizan.
Los de fuera vuelven a sus hogares, las casas se limpian y en las casas, purificadas se reúnen para cocinar baozi. Si aún no lo había mencionado, la comida está necesariamente ligada a la vida nacional. Todo es comida y bicicleta.
Pues a lo que iba. Se ha estrenado el año de la rata. Los nacidos bajo el influjo de este animal están caracterizados como inseguros, generosos, perezosos y sociales.
Este invierno está siendo el más frío. No se recuerdan temperaturas tan gélidas en 50 años y consecuentemente muchas de las vías de comunicación del país se han visto colapsadas y medio país se ha paralizado. En Shanghai nevó y en Beijing la media diurna fue de -10.
Y todo se cierra. Algunos de los servicios públicos se minimiza y el ritmo frenético de la nación se suspende. Los restaurantes, establecimientos de venta de bienes de consumo como tabaco o comida se cierran. A nadie le sorprende este comportamiento por lo que los días que preceden a la gran fiestas, se forman grandes colas y el ya de por sí tumulto de gente se multiplica.
Toda esta gente que por delante tiene tres días oficiales de stop, celebran su descanso lanzando fuegos artificiales o artificios de fogueo. El estruendo de las Fallas es poco comparable al rugido que envuelve durante estas fechas a todos los rincones de China. Aunque tres son los días oficiales de descanso, la celebración del Año Nuevo se alarga durante 20 días durante los cuales los fogueos se apoderan de las aceras y por la noche las luces de colores dominan la penumbra de la oscuridad.
Y el otro pasatiempo son las ferias. Todo pueblo que se precie tiene su feria anual en la que los gitanos inundan con sus caravanas las plazas mayores y en cuestión de horas montan atracciones de ocio. Pulpos, camas elásticas, tiro de escopeta, tómbolas, circos ambulantes…pues en Beijing el parque más amplio en extensión que hay en el centro de la ciudad alberga la más colorida y concurrida feria que jamás he visto.
Millones de familias, lo técnico sería decir que pasean sino fuera porque es imposible con la cantidad de cuerpos que se amontonan por metro cuadrado, lo específico es decir que se esquivan, se golpean mientras sus piernas intentan realizar ese movimiento mecánico que consiste en caminar.
El fin es adquirir alguna ruidosa traca, o comprar alguno de los singulares sombreros que cuelgan de los barrotes de hierro de algún puesto, regalar una flor o como no, comer alguna rareza culinaria de alguna provincia remota del país. Tiburón, escarabajo o pequeños pajaritos fritos son alguno de los manjares que se ofertan en el corredor culinario.
Y para quitar el apetito se puede presenciar el espectáculo de encantamiento de reptiles, con la mujer bicefálica….Como se dice el show acaba de comenzar!!!!!!!!!

TIAN´AN MEN

Plaza de Tian´anmen (Puerta al cielo)
Blood debts must be repaired in kind no longer the delay, the greater the interest.
(Lu Xun escritos tras la massacre de de 1928)

Chinese story is about to turn a new page. Tian´men Square is ours, the people’s and we will not allow butchers to tread on it. (WUer Kaxi, student may 1989).

Hablar de Beijing es hablar de la plaza de Tian´anmen. Ubicada en el centro de la ciudad abarca un área de 440 mil metros cuadrados y mide 880 metros de norte a sur y 500 metro de este a oeste. Al norte de la Plaza esta la Tribuna de Tian´anmen, en medio de ella, el Monumento a los héroes del Pueblo, en el sur el Salón Memorial de del Presidente Mao y más al sur la Puerta Zhengyang y la Torre de las Flechas. Todo este conjunto es la entrada principal a la ciudad imperial en la disnatías Ming y Ping. Aquí se celebró la ceremonia de la Proclamación de la República Popular China en 1949.

La historia de la plaza de Tianmen está repleta de conflictos. Se puede considerar que se diseñó como un espacio en el que las masas pudiesen declarar su lealtad y fidelidad hacia la causa de la nación, pero durante el siglo XX, la plaza se convirtió en el espacio predilecto por el pueblo para demostrar su disensión; al principio de siglo contra la ocupación extranjera y al final del siglo contra las políticas nacionales.
El tratado de Versalles fue el detonante de la primera de las revueltas. En mayo de 1919 más de 3.000 estudiantes se reunieron en la plaza con el fin de protestar ante los términos del tratado que ponía fin a la I Guerra Mundial. EN virtud del armisticio los japoneses podrían ocupar las antiguas concesiones alemanas en China. La nación china que había participado en la guerra mediante el envío de ciento de miles de trabajadores que ocuparon el lugar de las tropas franceses e ingleses consideraba esta medida como un ultraje, una indignación.
Las protestas del 4 de mayo e 1919 marcaron el inicio de la dificultosa modernización de China. Durante los turbulentos años de 1920 la plaza de Beijing fue nuevamente ocupada en protesta a la masacre de Shanghai en manos de tropas inglesas. Posteriormente en 1926, una nueva protesta en contra de la débil respuesta del gobierno chino tras la derrota japonesa. Todas las manifestaciones del pueblo para demostrar su desencanto político fueron fustigadas mediante el uso de fuego.
En 1976 tras la muerte del primer ministro chino, Zhou Enlai miles de seguidores se reunieron sin aprobación del gobierno en la plaza desde donde proclamaron la democracia y la libertad artística en el país. Pintadas sobre las milenarias paredes de la Ciudad Prohibida gritaban Democracia.
Diez años después en 1986, nuevamente miles de personas se reunieron en la plaza para demostrar su apoyo a los estudiantes y demás grupos que exigían al Partido el derecho a celebrar elecciones democráticas. Este actuación fue la semilla que germinó con los movimientos de 1989, desgraciadamente conocidos como la masacre de Tian´anmen. Durante los meses de mayo y julio miles de personas se reunieron en la plaza para reclamar más rapidez en las reformas políticas y protestar contra la lacra de falta de libertad y corrupción en la que estaba sumida el país.
Frente a la tumba de Mao se esculpió una Diosa de la libertad que portaba una antorcha y se convirtió en el símbolo de la revolución.
El miedo del gobierno a ser humillado por su propio pueblo le forzó a declarar la ley martial el 20 de junio de 1989. Los tanques comenzaron a cubrir las calles y los disparos en el cántico del paseíllo.
Nunca sabremos cuantos inocentes fueron asesinados. Aún hoy cientos de personas continúan encarceladas. Y sus preocupaciones, aún siguen sin arreglarles.
La historia es caprichosa, y la Plaza de Tian´anmen, es hoy por hoy lugar de peregrinajes. Aquellos que acuden a la tumba de Mao, a venerar su hazaña, y aquellos muchos otros que postran flores frente al monumento levantados en memoria de los caídos en la masacre, el obelisco de 33 metros de altura. Sea como sea, no se respira tranquilidad, mucha sangre ha sido derramada sobre ese cuadrado.

ARRIVÉ A BEIJING

Me encuentro en Beijing. Congeladita. Vivo bajo una temperatura media de -10 grados Cº. Fue difícil cuando arrivé a la ciudad pero ahora que ya son dos semanitas y media mi cuerpo se ha acostumbrado y cubrirme con cinco mangas o cinco capas se ha convertido en un movimiento natural. Es el invierno más gélido de China en 50 años, y aquí estoy, a punto de despedir el año del cerdo y dale la bienvenida al año de la rata. La ciudad ruge. Cientos de ruidos de cohetes y fuegos artificiales son la banda sonora de la ciudad durante estos días.
La nieve y el viento han bloqueado las comunicaciones a lo largo del país, en Shanghai nieva, en el sur se congelan y yo aquí en el norte me visto como para esquiar.
Pero hablemos de Beijing: la capital de la República Popular China.
Beijing tiene una población 11,68 habitantes repartidos sobre 17 mil kilómetros cuadrados dividida en 18 barrios. Se conoce como una de las antiguas capitales chinas, con profundas raíces históricas y culturales. Fue nombrada capital durante el reinado de las Dinastías Jin (1115-1234), Yuan (1279-1368), Ming (1368-1644) y Qing ( 1644-1911). De ahí el amplio vastazo cultural que conserva, aún la ciudad. La Ciudad Prohibida, popular conjunto de palacios imperiales. La Gran Muralla, una de las ocho maravillas del mundo. El Templo del Cielo, uno de los mayores altares concedido como lugar de sacrificio. Las 13 Tumbas de Ming, gran necrópolis. Los suburbios de la ciudad, lejos de ser espacios olvidados que crecen a espaldas de la ciudad, son paisajes naturales, aldeas bucólicas, estanques y cascadas…Y hoy por hoy, Beijing por definición es ciudad en construcción. Cientos de esqueletos de hormigón se levantan en la ciudad que a golpe de derribamiento creando una enorme metrópoli moderna entre tanto recuerdo milenario. Ya no son palacios ni templos lo que los nuevos mandatarios de la ciudad construye, sino altos rascacielos que se convierten en nuevas puertas hacia el cielo.

Y VOLVER VOLVER........!!!

Y volví!!